Китай от Чжанцзяцзе до Гуаньчжоу. Часть 2. Скомканные блины и сопли.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Китай от Чжанцзяцзе до Гуаньчжоу. Часть 2. Скомканные блины и сопли.

ЧАСТЬ 2. СКОМКАННЫЕ БЛИНЫ И СОПЛИ.

День 2. Чжанцзяцзе (Zh?ngji?ji?, ???).

Ранний подъем не получился, на часах около 9. Ещё в Москве я решил провести одну ночь в самом парке, благо, судя по информации в интернете, варианты размещения там имеются. Перепаковываю рюкзаки – в маленький, помимо фотоаппарата, объективов и штатива, кладу ещё и запасную футболку, всё остальное в большой. На ресепшене договариваюсь, что оставлю рюкзак пока у них, а завтра вернусь из парка, и переночую тут ещё одну ночь. Объяснять всё приходится жестами, единственный человек, который мог хоть как-то изъясняться по-английски был вчерашний хозяин отеля, но его на месте не оказалось.

Позавтракав огромнейшей кастрюлей супа, заказанной по ошибке в соседнем ресторанчике, отправляюсь на поиски автобусной станции, с которой автобусы отправляются в парк. Она тут где-то недалеко. Пока ищу, ко мне уже раза три подъехали мотобайкеры, предлагая поехать с ними. Пока я от них отбрыкиваюсь. Расспросы местных, где мне найти автобус до парка, успехами не увенчиваются, проблема с языком. Сначала я забредаю на парковку с туристическими автобусами, там мне жестами объясняют, что до парка я отсюда не доберусь. На противоположной стороне дороги вижу что-то уже больше похожее на автовокзал, но как попасть туда понять не могу – калитки нет, только шлагбаум. Пока размышляю на эту тему, ко мне подъезжает очередной мотобайкер. Я объясняю ему свою проблему, показываю карту парка. Он изучает её, кивает, и начинает мне что-то втирать на своём, указывая на сидение сзади себя. Я же пытаюсь объяснить ему, что мне нужен автобус, он снова кивает и снова предлагает мне садиться к нему. Из всего этого я делаю вывод, что парень довезет меня до места, откуда автобусы уходят в парк. Минут через 20, выехав за пределы города, понимаю, что я ошибся, и мы едем в парк сразу. Чёрт… Ну никак я не разберусь с этим Китаем!

Через полчаса останавливаемся у какой-то забегаловки. Мой водитель идёт о чём-то поговорить с хозяйкой. Оказывается, уточняет дорогу. Рядом с забегаловкой установлена большая карта, на которой я ещё раз показываю водиле нужный мне южный вход в парк, рядом с деревней Чжанцзяцзе. Тётка из забегаловки предлагает себя в качестве гида, но я отказываюсь. И так уже меня фактически развели на мотобайк до парка, вместо автобуса.

Свернув по пути не на ту дорогу, мы все же приезжаем к южному входу. Спрашиваю у мотобайкера «Сколько?» и получаю ответ — 120. Нет уж, братец, это слишком. Отдаю 70, он недоволен, но не спорит.

Чжанцзяцзе, Китай.

На площади перед входом довольно много народа, но никакой давки нет. Я стою у мусорки и курю сигарету, пытаясь собраться с мыслями, когда ко мне подходит китаец и по-английски интересуется у меня откуда я. Ну что ж, хоть кто-то здесь говорит по-английски! Мы немного болтаем, и он спрашивает у меня, где я собираюсь остановиться на ночь. Услышав, что в парке, он предлагает мне остановиться в его хостеле, за 128 юаней за комнату. Я отвечаю, что это хорошая мысль, китаец помогает мне купить билет в парк (256 юаней на три дня), мы проходим через турникеты, где у меня берут отпечаток большого пальца правой руки. Уже на территории я покупаю карту парка и воду, и мой новый знакомый объясняет мне, как добраться до его хостела. Я обещаю позвонить ему, если вдруг заблужусь, и отправляюсь на исследование парка. На часах уже половина одиннадцатого.

Чжанцзяцзе, Китай.

Изучив карту, решаю двигаться на север, по маршруту «Золотого ручья», а в том месте, где ручей уходит на восток, продолжить движение на север, и дальше свернуть западнее, в сторону Yuanjiajie, где, если верить карте, можно полюбоваться видами гор, вдохновивших Джеймса Кэмерона на создание пейзажей Пандоры в его «Аватаре».
Первые метров двести иду в толпе китайских туристов, но позже они куда-то сказочным образом испаряются, и я продолжаю движение один, лишь изредка встречая кого-то на тропе.

Чжанцзяцзе, Китай. Чжанцзяцзе, Китай.

Вскоре дохожу до развилки, где мне нужно идти налево, чтобы попасть к красивым видам. Но красивые виды, как известно, обычно открываются сверху. Дорога превращается в лестницу.

Весь мокрый, доползаю до первой площадки для отдыха. Здесь можно посидеть, покурить и выпить чего-нибудь холодненького. Пока сижу, наблюдаю, как некоторых богатеньких китайских туристов транспортируют наверх на специальных носилках, на которых они сидят в своих креслах. Вроде бы не высокие и не такие крепкие на вид китайские носильщики, но целыми днями носят на своих плечах туристов по горам!

Одна лестница сменяет другую, местами превращаясь в обычную тропинку, идущую вверх. Интересно, что по тропе я иду практически один, лишь изредка обгоняя кого-то, либо кто-то обгоняет меня. Намного чаще мне попадаются люди, спускающиеся с гор. Первыми были несколько молодых людей и девушек. Девушки, завидя меня, что-то зашептали молодым людям. Один из них подошёл ко мне и на английском попросил меня сфотографироваться с его спутницами, что я охотно и сделал. Узнав, что я из России, другой парнишка из этой компании начал что-то напевать. Я даже не сразу понял, что это были «Подмосковные вечера» на китайском. Песню заканчивали вместе, каждый на своем языке. Через некоторое время мне повстречались мама с дочкой, отдыхающие на ступеньках. Они из Харбина, приехали в отпуск. Мама довольно бойко говорила по-английски. Что ж, значит, при некоторой доли везенья, я смогу тут хоть с кем-то общаться.

По дороге мне попадается небольшой ресторанчик, где я решаю перекусить и выпить пива. Пиво холодное и очень приятное сейчас, но у меня почему-то немного побаливает горло. Странно.

И вот через два часа после начала подъема я достигаю ровной тропинки в районе Enchanding Terrace и Back Garden с видами на Пандору!

Чжанцзяцзе, Китай. Чжанцзяцзе, Китай.

К сожалению, горы в небольшой дымке, хороших фотографий добиться сложно, но вид, несомненно, завораживает. Конечно, сюда можно было попасть поднявшись на подъемнике со стороны восточного входа и затем доехать на одном их бесплатных автобусов, курсирующих по парку, но мне интересен сам треккинг. Правда, тогда я ещё я не знал, что все два часа придётся подниматься в гору.

Чжанцзяцзе, Китай. Чжанцзяцзе, Китай.

Чжанцзяцзе, Китай.

Вскоре я выхожу на большую дорогу, по которой ездят автобусы. Здесь же и остановка, а также сувениры, еда и толпы китайских туристов. Иду за толпой и выхожу к похожим видами, которыми я наслаждался полчаса назад в одиночестве. Здесь, правда, помимо сувенирщиков, обитают ещё и на’ви из «Аватара».
Продолжаю гулять, и выхожу к очередному сайту парка Чжанцзяцзе – невероятных размеров природному мосту. Но мало того, что пройти по нему нельзя, так ещё и сфотографировать с этой точки никак не получается. Всё-таки плохо я подготовился к этой поездке.

Чжанцзяцзе, Китай.

Я возвращаюсь на автобусную остановку и начинаю думать, как же быть дальше. От этих бесконечных подъемов я подустал, да и горло начинает болеть все сильнее. Изучив карту, решаю не ехать в хостел давешнего китайца. Он расположен не очень удобно для меня. Завтра я собираюсь посмотреть восточную часть парка, а туда лучше ехать на автобусе. А от его хостела до ближайшей остановки пёхать и пёхать. Решаю доехать до Wulong Village, находящеся недалеко, в северо-западной части, и попробовать найти ночлег там. Автобус приходит минут через 10, и спустя ещё четверть часа я вылезаю на нужной мне остановке. Тут уже меня поджидает некий товарищ, обращается ко мне с каким-то вопросом на китайском, и, видя, что я не понимаю его, складывает две ладони вместе, прикладывая их к щеке. Что ж, вполне интернациональный жест. Я отвечаю ему, что подумаю и позже решу, а пока пытаюсь осмотреться. Пройдя метров 500 в сторону, я оказываюсь в начале довольно живописной горной тропы. Отсюда можно наблюдать окрестные горы, и то, что я вижу, вызывает во мне желание идти по ней до самого конца. Но желание-то есть, а вот сил уже почти не осталось. К тому же, скоро будет темнеть. Около 18 часов парк должен закрыться и автобусы, скорее всего, ходить перестанут. А значит, если я по каким-то причинам не смогу заночевать здесь, в парке, идти к выходу придётся пешком, что займёт у меня несколько часов. А даже если я успею до темноты дойти до конца тропы, то назад возвращаться мне придётся уже наощупь, что тоже мне совсем не улыбается. Приходится возвращаться в деревню.

Я снова подхожу к остановке, но товарища, предлагающего ночлег, не нахожу. Направляюсь в деревню и через пару минут вижу его, машущего мне с террасы небольшого отельчика, или даже скорее постоялого двора: терраса, на первом этаже столики, на втором и третьем комнаты.

Чжанцзяцзе, Китай.

Китаец улыбается и говорит что-то типа: «Я же звал тебя на ночлег ещё час назад, а ты головой мотал! Вот, вернулся же всё-таки!». На что я отвечаю ему: «А как же! Я же должен был подумать вначале! Может получше варианты нашлись бы»». Мне кажется, что не смотря на разность наших языков мы друг друга отлично поняли.

На террасе сидят трое китайских мужиков, похожих на наших братков из 90-х, и с ними симпатичная девушка. Я беру пиво, присаживаюсь за столик рядом. Наконец-то можно просто немного отдохнуть! Горло всё ещё болит, да и чувствую я себя как-то неважнецки. Допив пиво, поднимаюсь в свою комнату, ложусь на кровать и тут же вырубаюсь.

Просыпаюсь от настойчивого стука в дверь. Это мой хозяин, зовёт меня спускаться к ужину. Я бы, конечно, ещё бы поспал немного, но есть-то мне все равно когда-нибудь захочется, так что лучше поужинать пока это возможно. Я спускаюсь вниз, закуриваю. Я определенно заболел. Как же неудачно-то… И где я мог успеть? В самолете? Нет, прошло уже довольно много времени. Под кондиционером в отеле? Возможно. Но скорее всего, меня продуло, когда я ехал в одной футболке со скоростью 80 км./ч. из города в парк с мотобайкером. На жаре это не чувствовалось, но я же всё это уже проходил раньше… Как же я так облажался в этот раз? Определенно, первые дни в Китае оказываются комом.

К компании братков присоединилась ещё одна девушка, явно со стороны. Их стол заставлен тарелками, из которых они накладывают еду в свои плошки. Возможно, ужин здесь так и предусмотрен, все постояльцы вместе за одним столом. Но хозяин мне ничего не говорит, братки тоже не приглашают, а спросить я ничего не могу, поскольку никто меня не понимает. Я занимаю соседний столик, хозяин приносит мне меню. Пока жду свой заказ, достаю початую бутылку виски. Надо же как-то лечиться! Спустя какое-то время, хозяин подходит ко мне и интересуется, что у меня там. Я даю попробовать. Он доволен. Вскоре он возвращается ко мне с каким-то стаканом – пришёл угостить меня домашней рисовой водкой. И вот мы сидим уже вместе с ним, попивая его напиток и пытаясь как-то общаться с помощью блокнота.

Чжанцзяцзе, Китай.

Вскоре на террасе возникает компания молодых людей и девушек. Они обращаются ко мне по-английски со стандартными в таких случаях вопросами – как зовут, да откуда. Ребята отлично говорят по-английски, что и не удивительно – они из Гонконга. Одна девчонка достает фотоаппарат, фотографирует нас с хозяином и тут же протягивает нам карточку. Полароид! Они ещё существуют!? Мы фотографируемся с девчонками, болтаем, к тому же они выступают для нас с хозяином ещё и англо-китайскими переводчиками. Ребята планируют завтра провести весь день в парке, а послезавтра двигать в Феньхуан. У меня, собственно, точно такие же планы. Мы прощаемся, и они уходят спать, хозяин же приносит нам ещё по стаканчику водки. Я понимаю, что одной рисовкой не вылечиться, и прошу принести мне немного чили. Как я ни стараюсь, никто из персонала меня не понимает. Приходится идти на кухню и показывать, что именно мне нужно. Надеюсь, две выпитые рюмки с перцем, под аплодисменты хозяина и братков, поставят меня на ноги к завтрашнему дню.

День 3. Чжанцзяцзе (Zh?ngji?ji?, ???) – Феньхуан (Fenghuang, ???)

Просыпаюсь около половины десятого, что очень поздно для меня путешествующего. Ощущение, что ко вчерашней болезни прибавилось ещё и легкое похмелье. Да что ж ты будешь делать… Спускаюсь вниз. Все постояльцы уже отправились гулять по парку, здесь только я, хозяин и кое-кто из персонала. Я завтракаю, тепло прощаюсь со своим новым другом и иду на автобусную остановку. Здесь уже довольно много народа, а все автобусы, проезжающие в нужную мне сторону, забиты практически до отказа. Только минут через 20 мне удается сесть в автобус, который подошёл сюда сразу пустым.

На сегодня у меня запланировано посещение восточной части парка, откуда должны открываться потрясающие виды, после чего я собираюсь спуститься к восточному входу по канатной дороге. Только есть одно «но». Туман сегодня как молоко! Видимость от силы метров семь. Примерно через полчаса я прибываю в запланированную точку и спускаюсь к тропе, идущей вдоль гор. И что? Из-за тумана я вижу не намного дальше собственного носа.

Чжанцзяцзе, Китай. Чжанцзяцзе, Китай.

Остается либо ждать у моря погоды, что является делом отнюдь неблагодарным, либо двигаться дальше. Я выбираю второй вариант. Вернувшись на остановку, пытаюсь понять, где найти автобус, идущий в сторону восточного входа и деревни Улиньюань (Wulingyuan, ????). И тут я вижу чудо, которое раньше и представить не мог – туристическая группа африканцев! Тут белых-то я видел всего два раза, и вот вдруг такое! Африканцы, надо заметить, говорили по-английски и даже предложили мне свою помощь в поисках автобуса, но все, что они смогли мне посоветовать, это обратиться к служащему парковки автобусов.

Минут через десять я добираюсь до канатки. Никаких очередей здесь, конечно же, нет – народ старается здесь подниматься, а не спускаться. 67 юаней за билет, минут 15 полёта в кабинке сквозь потрясающие горы, красота которых видна даже сквозь этот густой туман, и вот я уже у восточного входа. Пройдя через турникеты, оказываюсь в местечке Улиньюань.

Чжанцзяцзе, Китай.

На площади полно таксистов, но это не для меня. Меня и автобус устроит. В поисках оного я руководствуюсь своими записями и ухожу довольно далеко от входа. Остановки при этом всё не видно. На перекрёстке замечаю троих мужиков, подхожу к ним и, указывая на карту города, пытаюсь узнать, где мне найти нужный мне транспорт. Мужики не понимают, но тут мимо нас проезжает какой-то автобус и останавливается на противоположной стороне. Мы с мужиками двигаемся к нему, я уточняю у водителя маршрут. Ну что ж, это тот, который мне и нужен.

Примерно через час прибываю на автовокзал Чжанцзяцзе. Ну да, это именно тот вокзал, на который я не смог попасть вчера, попросту не найдя в него вход. Теперь уже всё намного проще.

На часах около половины второго. Я дохожу до касс и интересуюсь билетом до Феньхуана, показывая в окошко распечатку с названием города, написанным иероглифами. Ближайший автобус в 14:30, стоит 65 юаней, идёт около 4,5 часов. Отлично! Значит, сегодня к вечеру я уже буду в Феньхуане и таким образом сэкономлю один день!

Иду в свой отель, где вчера оставил на хранение рюкзак, забираю его и депозит, который так и не забрал вчера, и даже успеваю перекусить до автобуса. Итак, мой путь на юг длиной около 1200 километров начинается.

Около 7 часов вечера я вылезаю на автовокзале городка Феньхуан. Отшиваю таксистов, спускаюсь вниз по лестнице, попадаю на привокзальную площадь и пытаюсь выяснить, где мне найти автобус до центральной части города и набережной. Парень на шлагбауме не может понять, что я от него хочу, подзывает какую-то женщину. Результат такой же. Но они искренне пытаются хоть чем-то помочь, не хотят меня отпускать, просят чего-то подождать. Я замечаю недалеко на лестнице группу ребят лет по 13-14. Один из них кричит мне: «Хэлло! Хау а ю?». Неужели в школе учат английский? Подхожу к ним, спрашиваю, где мне найти автобус к реке. Но оказывается, что на фразе «Хэлло-хау-а-ю» их познания в английском заканчиваются. Один из них, правда, обращается ко мне: «Парль франсэ?». Я учил французский когда-то давно и могу его даже понимать, так что, учитывая ситуацию, отвечаю: «Уи, парль туа оси?». Но парень, видимо, просто так спросил: с французским у него так же, как и с английским. В общем, долго ли, коротко ли, но одна женщина всё-таки понимает, что именно мне нужно, пишет в моём блокноте «1B» и указывает рукой на остановку. Минут через 5, на автобусе 1B, я добираюсь до первого моста через речку Туо и оказываюсь в Старом городе.

Перебравшись через мост, начинаю неспешные поиски отеля. Ну, то есть, как — поиски… Просто иду, а отели здесь чуть ли не в каждом доме. В конце концов, какая-то тетка приглашает меня посмотреть её комнаты. За 100 юаней двухместный номер на 3 этаже с окном во двор, кондиционером, телевизором и душем. Годится, беру. Искать что-то ещё уже нет сил. Всё-таки я простужен, горло болит, из носа льёт, да и кашель теперь ещё добавился.

Чжанцзяцзе, Феньхуан.

Отправляюсь поужинать, по дороге осматривая туристическую часть города. Довольно много китайских туристов, сувениры, а вот кафешек где можно было бы поужинать, не так уж и много. По крайней мере здесь, на набережной, и по крайней мере таких, где есть меню на английском или, по крайней мере, с картинками. Но всё же мне здесь нравится! Город чем-то напоминает мне вьетнамский Хой Ан.

Сегодня лягу спать пораньше. Надо как-то лечится, но из лекарств у меня только виски. Надеюсь, поможет.

Ранее: Часть 1. Снова в Китай.
Далее: Часть 3. Древние декорации Феньхуана.

Все записи по теме «Китай от Чжанцзяцзе до Гуаньчжоу»

Также рекомендую прочитать:



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *