Китай от Чжанцзяцзе до Гуаньчжоу. Часть 6. Долгая дорога на постоялый двор.

ЧАСТЬ 6. ДОЛГАЯ ДОРОГА НА ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР.

День 8. Ченъян (Chengyang, ??) — Сянзян (Sanjiang, ??) – Лушен (Longsheng, ??) – Дажай (Dazhai, ???).

Утром успеваю не только вкусно позавтракать в соседней кафешке, но и забыть в номере любимую панаму, в которой привык путешествовать. В 8:40 я уже сижу в микроавтобусе до Сянзяна, через час прибываю на автовокзал, а без пяти десять, уже на другом автовокзале, я, заплатив 19 юаней, становлюсь обладателем билета на автобус до Лушена, с отправлением в 10:20. Оставшиеся двадцать минут безрезультатно бегаю по окрестным улочкам в поисках какой-нибудь футболки – за ту неделю, что я здесь, у меня осталась лишь одна чистая.

Через полтора часа приезжаю на главный автовокзал Лушена. Отсюда отправляются автобусы в Лунцзи (Longji, ????), рисовым террасам Драконьего Хребта. Еще в автобусе я стал думать, куда именно в Лунцзи мне лучше отправиться. Выбирал между деревнями Пинъян (Pingan, ???) и Дажай (Dazhai, ???). Пинъян деревня более туристическая, если верить моим записям, поэтому я решаю отправиться в Дажай.

На автовокзале в кассе мне объясняют, что билеты на автобусы в Пинъян и Дажай продаются у кондуктора в автобусе, и показывают, где эти самые автобусы останавливаются. В нужном месте моего автобуса нет, я на всякий случай уточняю у прохожих, показывая им китайское название «Дажай» в путеводителе, там ли я стою, и начинаю ждать. Ждать приходится около получаса, пока нужный мне автобус не появляется. Проходит ещё около пятнадцати минут, и мы едем. В автобусе на удивление мало народа. Причину этого понимаю чуть позже: отъехав пару километров от автовокзала, автобус останавливается для подсадки пассажиров. Здесь мы теряем ещё около получаса. По дороге делаем остановку чуть ли не в каждой деревне, и я понимаю, что в обозначенные в Lonely Planet полтора часа мы не уложимся. На въезде в район Лунцзи водитель останавливается у билетных касс. Здесь в автобус входят бильетеры и обилечивают меня и ещё нескольких китайских туристов. Билет мне обходится ещё в 80 юаней и дает право на нахождение в Лунцзи неопределенное время. В итоге, через два с половиной часа после выезда из Лушена, я прибываю в деревню Дажай.

Здесь меня тут же атаковывают местные бабушки-портеры. Такие картины я уже наблюдал во Вьетнаме, в Сапе. Пока я отмахиваюсь от них, ко мне подходит женщина и на английском предлагает мне жилье. Обычно я предпочитаю сам выбирать жилье и не вестись на зазывал у автобусных остановок, но эта женщина говорит по-английски, а значит, от неё можно ожидать какой-нибудь помощи при планировании маршрута по рисовым террасам и окрестным деревням. От остановки автобуса до самой деревни идти минут семь. Справа замечаю канатную дорогу, уходящую на вершину одной из рисовых террас. Ну ни фига ж себе не туристическая деревня…

Предложенное жилье оказывается самым настоящим постоялым двором: трехэтажный дом, на первом этаже которого находится харчевня с кухней, а второй и третий отведены под комнаты постояльцам. Сам же дом, как и практически все отели в Китае, украшен красными китайскими фонарями.

Мне предлагают комнату на третьем этаже с тремя кроватями, вентилятором, душем и горячей водой за 80 юаней за ночь. Поторговавшись, останавливаемся на 120 юанях за две ночи. Я оставляю вещи и спускаюсь вниз, чтобы пообедать и немного погулять по окрестностям.

На часах только около 4-х часов, темнеть начнет ещё не скоро. Значит, я вполне могу посетить одну из трех смотровых площадок неподалеку: №1 «Музыка из рая», №2 «Тысяча ступеней в небо» или №3 «Золотой Будда». Сперва я планирую подняться на смотровую площадку №2, но, поговорив с хозяйкой одного хостела, прекрасно говорившей по-английски, решаю сегодня забраться на площадку №3, «Золотой Будда». Именно сюда и ведет канатная дорога, берущая свое начало у автобусной остановки. Но мне интереснее вскарабкаться туда самому.

Виды открываются совершенно фантастические! Я уже любовался рисовыми террасами во Вьетнаме, в Сапе, но это было зимой, и они не были такими зелеными как эти. Неспешный подъем на смотровую площадку с остановками и фотографированием занимает у меня около часа. Наверху можно отдохнуть и выпить чего-нибудь. Вид на Дажай, оставшийся где-то далеко внизу, завораживает.

Вниз спускаюсь по какой-то другой дороге, но всё также идущей через рисовые террасы. Надо сказать, что во время подъема было немного жарковато, сейчас же идти намного комфортнее – во-первых, вниз, а не вверх, а во-вторых, Солнце уже начало садиться. Спуск проходит намного быстрее, уже через полчаса я снова оказываюсь в деревне.

Я ужинаю на берегу небольшой речушки, протекающей через деревню. По дороге на свой постоялый двор меня застигает ливень, и за какую-то пару минут я успеваю вымокнуть практически полностью.

В своей комнате собираюсь переодеться во что-нибудь сухое и вспоминаю, что у меня осталась всего лишь одна чистая футболка. Спускаюсь вниз и интересуюсь у хозяйки, предоставляют ли они услуги прачечной. Слова «Лондри» она не понимает, её английский не очень хороший. Я изображаю ей стирку, потирая кулаки костяшками пальцев друг о друга, и она начинает догадываться, что я имею ввиду. Уходит наверх и возвращается, неся в руках таз. Я улыбаюсь, но отказываюсь. Я-то имел ввиду немного другое.

Моя хозяйка из местной малой народности Яо. Их представительницы славятся своими длиннющими и крепкими как конский хвост волосами. Правда, в повседневной жизни они собирают их в хитрую прическу и прячут под специальным головным убором. У моей хозяйки, правда, волосы самые обычные, и одевается она в самый обычный ширпотреб. А вот её мама выглядит по всем правилам – и национальная одежда, и специальная косынка. Вечером вся семья, состоящая из пяти человек, собирается внизу на ужин. Причём старшее поколение и один из сыновей ужинают вместе за столом в большом зале. Моя же хозяйка с мужем ужинают на кухне. Я сижу за соседним столиком, просматриваю сегодняшние фотографии и пью пиво. Я здесь единственный постоялец.