Впервые в Индонезии. Ява: вулкан Бромо.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Ява. Вулкан Бромо.

ЯВА: ВУЛКАН БРОМО.

День 9 (Сурабя — Проболингго — Чеморо Лаванг).

Итак, около 6 утра мы приезжаем в нашу очередную промежуточную точку, город в Сурабая. В запасе до следующего поезда, в Проболингго, у нас есть ещё часа три и мы немного гуляем по городу, после чего снова возвращаемся на вокзал.

Наш поезд на Проболингго опаздывает примерно на 2 часа, в дороге мы теряем ещё один, и в итоге прибываем в Проболингго около половины второго.

Теперь, с железнодорожного вокзала нам предстоит добраться на автобусную станцию. Мы знали, что от вокзала до станции ходят желтые маршрутки-бемо, но двоим велорикшам удалось развести нас на поездку. Ехали довольно долго, и в итоге приехали на место, которое рикши назвали нам бас-стейшеном. Станции, правда, никакой не было, а была будка турагентства. Мы пытаемся спорить с рикшами и просить довезти нас именно до станции, но товарищ из будки начинает выяснять куда нам надо, в Чеморо Лаванг или в Баньюванги, и что бас-cтейшн нам совсем и не нужен, и что бемо на Чеморо Лаванг уходит через 15 минут, стоит 25 000 рупий на человека и довезёт прямо до геста, котрый мы укажем. Рикши при этом, видя, что мы не очень довольны происходящим, пытабтся слинять, чуть не забыв взять с нас денег за проезд. В общем, зная, что билет на автобус до Чеморо Лаванга должен стоить 15 000, а Проболингго славится тем, что тебе всю душу вымотают пока ты будешь пытаться уехать в Чеморо Лаванг на общественном транспорте, мы смалодушничали и решили ехать на маршрутке с небольшой переплатой.

У будки турагентства, которое называется De Java, уже стоит французская пара, на которую мы успели обратить внимание ещё на вокзале в Сурабае. Мы тоже ждем немного у будки. Потом ещё немного. Маршрутка на Проболингго, стоящая на другой стороне дороги, ехать никуда не собирается. Тогда я иду поговорить с хозяином будки. Он успокаивает меня, что всё в порядке, и скоро мы поедем, и пытается мне впарить гест в Чеморо Лаванге, объясняя что в выходные мы там сами ничего не найдём. Причём предлагает три самых дорогих и раскрученных, а именно Bromo Indah, Lava View и Caf? Lava. От гестов я отказываюсь, но интересуюсь, как нам добираться обратно, чтобы успеть на следующий день на поезд, который должен отправиться в 10:58. Хозяин говорит, что это большая проблема для меня, так как общественные автобусы начинают ходить с 10 утра, и на поезд мы никак не успеваем, и предлагает нам такси с кондиционером за 250 000 рупий. Мы понимали, что маршрутки, скорее всего, начинают ходить и раньше, но не были в этом абсолютно уверены. К тому же, мы слышали, что отправляются они только по заполнению, и, если мы не захотим никого ждать, поездка может обойтись нам в те же 250 000. Был, конечно, ещё вариант — договориться с какой-нибудь машиной сразу по приезду в Чеморо Лаванг, но мы всё-таки ломаемся и, поторговавшись, соглашаемся на его предложение за 225 000. Оплачиваем сразу, получаем на руки какую-то бумажку. Поскольку хозяин ещё до нашего приезда успел развести французов на тур до вулкана Иджен (это мы узнали уже по дороге), свою программу по разводу туристов он выполнил, и маршрутка отправляется, взяв на борт только нас четверых.

Сразу за городом дорога начала петлять и понемногу подниматься вверх. Временами даже закладывает уши. Места очень живописные. Больше всего поразили картофельные и прочие грядки, расположенные практически на вертикальных склонах гор. Дома стоят тут же, но для них, по крайней мере, выкопаны площадки. А как собирать картошку с отвесных стен? Мало того, что передвигаться по таким склонам нереально, так и картошка будет же скатываться вниз?

Часа через полтора-два мы высаживаем французов в Нгадисари, небольшом и очень приятном поселок с множеством гестов километрах в пяти от края кальдеры. И если ехать в те края на несколько дней, я бы рекомендовал не Чеморо Лаванг, а именно Нгадисари.

Вскоре мы приезжаем в Чеморо Лаванг, к гесту Bromo Indah. В нем есть свободные номера по 450 000 и по 150 000. Платить 450 000 за несколько часов, что мы собираемся здесь провести, нам жалко, а номер за 150 000 категорически не нравиться. В итоге мы селимся в соседнем хостеле в номере за 100 000, на втором этаже, рядом с дверью на балкон. Номер холодный, туалет и душ без горячей воды на этаже.

Если честно, к этому моменту мы уже основательно замерзли. Несмотря на то, что находимся мы практически на экваторе, температура здесь, в горах, на высоте около 2400 метров, достаточно низкая, изо рта идет пар. Подкрепившись горячим супом и выпив чая, мы приступаем к подготовке нашего скоро восхождения на вулкан. Ведь мы решили не идти простым и проторенным путем. Задумка наша была интереснее.

Основная фишка вулкана Бромо для туристов – это встреча рассвета в его окрестностях, здесь для этого есть две точки с потрясающими видами. Но из-за дикой популярности этого способа, на этих смотровых площадках на рассвете собирается безумное количество туристов. К тому же, сегодня суббота, и количество местных здесь зашкаливает. Мы же собираемся встречать рассвет не на смотровой, а на самом Бромо. Для этого нам предстоит ночью, в полной темноте, спуститься на дно кальдеры по тропинке, которая начинается прямо у геста Bromo Indah, пройти по кальдере до самого Бромо и подняться на него. Чтобы всё это осуществить, мы решаем для начала сходить на разведку. Здесь есть дорога для транспорта, которая идет немного в обход, но есть и малоприметная тропинка, которая позволяет срезать довольно существенное расстояние. Именно по ней мы и спускаемся на дно кальдеры.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Слева – вулкан Бромо, он немного дымит сейчас, но не очень сильно. Справа – потухший вулкан Баток. А спустившись, мы видим перед собой море песка и вулканической пыли — кальдера!

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

По дороге к Бромо, прямо между ним и Батоком, находится индуистский монастырь. Он, правда, закрыт, народа тут нету.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Местные, из народности тенгеров, занимаются своими делами. Всё это напоминает фильм «Кин-Дза-Дза».

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Виды вокруг совершенно потрясающие, неземные, марсианские. Бромо немного попыхивает.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Весь песок, находящийся в кальдере, не что иное как вулканический пепел. Им покрыто всё, причем не только в кальдере, но и в Чеморо Лаванге, и во всей окрестности.

Мы доходим до подножья Бромо, примечаем лестницу и решаем возвращаться, чтобы не карабкаться вверх по нашей тропинке к отелю по темноте.

Наверху местные вовсю предлагают шапки, шарфы и перчатки. Холодно уже сейчас, что же будет ночью? Мы вытряхиваем по полкило пепла из каждого ботинка, выпиваем немного виски с видом на Бромо и отправляемся в отель хоть немного поспать.

День 10 (Чеморо Лаванг — Приболингго — Баньюванги).

Рассвет назначен на 5:15. Значит, подъем в 3:00. Просыпаемся, одеваемся во все, во что только можно (ночью в номере замёрзли) и выходим во тьму. Уже проснувшиеся местные по дороге до тропинки успевают несколько раз предложить, помимо теплых шмоток, мотобайки и джипы до смотровой, но мы действуем по плану. С фонарями за те же 15 минут спускаемся в кальдеру. Бромо практически не видно, темень – хоть глаз коли. Мы движемся по компасу (хорошо, что вечером засекли местоположение лестницы) и по следам, которые отчетливо видны на пепле, и которые мы сами же и оставили здесь несколько часов назад. Минут через 20 замечаем слева на большой дороге в кальдеру фары джипов, которые готовятся стартовать на смотровую. А впереди маячат какие-то фонари.

Ещё минут через 15 мы ровняемся с обладателями этимих фонарей. Это группа индонезийцев, человек восемь, которые машут нам руками и что-то говорят на бахасе, но разобрать мы можем только слово «Бромо». Мы говорим, что не понимаем их, они смеются, продолжая махать руками, и уходят по направлению к деревне. Мы, немного посомневавшись, продолжаем свой путь.

Подойдя к подножью Бромо, в кромешной тьме я замечаю несколько искр над ним, а подойдя ещё поближе становятся различимы клубы черного дыма, валившие из кратера. Этот дым всё-таки напугал нас. Я-то думал, что мы поднимемся, встретим рассвет, пройдемся немного по краю кратера и вернемся обратно. Да и все фотки, которые я видел до этого, не показывали мне такого черного дыма. А на фоне такого же черного неба эти клубы выглядят довольно жутко. Немного подумав, мы решаем, что лезть в этот дым – затея не самая лучшая, и разворачиваемся в обратную сторону.

Варианта теперь у нас два: либо подниматься на кальдеру по той же тропинке и встречать рассвет у отеля, что было бы, конечно совсем неинтересно, либо идти в сторону дороги, по которой скоро должны поехать джипы, в надежде сесть в один из них и доехать до смотровой. Пока мы идем и обсуждаем эти варианты, сзади нас кто-то окликает. Довольно странно было услышать чей-то голос практически над ухом в пустой кальдере в темноте.

Мы оборачиваемся и видим тенгера, представителя местной малой народности, на низкорослой лошади. Он интересуется нашими планами, мы посвящаем его в нашу проблему, на что он отвечает, что встречать рассвет на смотровой, и тем более на краю кальдеры – это полная фигня, и что самое крутое – это, конечно же, на самом Бромо! На наши фразы насчет черного дыма он сообщает, что это абсолютно нормально, и всего за 100 000 он готов проводить нас на вулкан. Торговаться не собирается. А как тут торговаться, если во всей кальдере мы стоим втроем (точнее вчетвером, лошадь же ещё)?! Подумав, мы решаем принять его предложение. Дело в том, что мы немного растерялись в том момент, ведь наши планы рушились как карточный домик. Так вчетвером и пошли. Тропа на Бромо каким-то образом оказалась не слева от монастыря, как нам казалось, а справа. Мы бы наверняка не нашли бы её самостоятельно, если бы продолжили свой путь вдвоем. Днем-то её должно быть отлично видно, но сейчас ночь, к тому же тропа практически полностью засыпана вулканическим пеплом.

На середине тропы Ира устает и мы сажаем её на лошадь. Потом устает лошадь. В общем, кое-как мы доковылеваем до ступенек. Точнее до того, что от них осталось. Не видно не только ступенек, но и колонн, украшавших лестницу. Они всего лишь немного торчат из-под вулканического пепла. А вулкан продолжает сыпать ещё! Здесь это особенно чувствуется. Звук пепла, сыпавшегося на мою панаму, чем-то напоминает звук небольших падающих градин.

Тут наш проводник сообщает что дальше не пойдёт, что лошади тяжело, да и осталось совсем чуть-чуть, и что он с удовольствием подождёт нас тут, а после рассвета приедет его друг и они довезут нас до нашего геста всего за 200 000. Договорившись с ним о таком трансфере, мы лезем наверх.

Подъем довольно крутой, но занимает минут 5. Мы уже достаточно вымотаны, и усаживаемся на край кратера, пытаясь отдышаться. В это время нас уже капитально засыпает пеплом. Он шуршит по нашим курткам и его постоянно приходится стряхивать. Гулять в темноте по краю кратера совершенно не хочется, и мы предпочитаем просто сидеть прямо у окончания тропинки и ждать рассвета, до которого остается ещё минут 25.

Но вдруг мы слышим звук, похожий то ли на рёв взлетающего самолета, только глуше, то ли на звук проезжающего по краю кальдеры мотоцикла, что невозможно. Мы настороженно переглядываемся и медленно поворачиваем головы назад, в сторону кратера. А там… Мама дорогая… Огонь, искры какие-то, дым валит, пепел… Достаточно эмоционально высказавшись по этому поводу, мы вскакиваем и буквально летим вниз, в сторону нашего тенгера и лошади. На половине пути я кричу Ире, которая оказывается расторопнее меня, чтобы она, наконец остановилась. Если сейчас что-то и начнется, всё равно от этого мы уже никуда не убежим. Я предлагаю ей дождаться, пока начнет светать, и вернуться на кратер, но Ира заявляет, что тут она не останется и точка.

У подножья вулкана нас встречает наш провожатый и интересуется, почему мы соблагоизволили спуститься не дожидаясь рассвета. Мы стараемся в красках объяснить ему ситуацию. Он кивает и предлагает: «Тогда пойдём на Баток». Вариантов у нас нет, до рассвета оставается минут 15. Поднявшись немного на Баток, проводник привязывает лошадь и показывает нам тропинку. По ней мы решаем далеко не забираться. Всё равно на какую-либо достаточную высоту залезть мы уже не успеваем. Так и встречаем рассвет на Батоке.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Через какое-то время к Бромо начинают подтягиваться туристы, спустившиеся к этому времени со смотровой. Одна компания ненадолго останавливается у подножия, не решаясь на подъем в этот черный дым, но когда Бромо немного успокаивается, двое отчаянных пытаются залезть на него. Бромо тут же снова начинает коптить, и друзьям приходится возвращаться. Конечно, они-то, при свете дня, видят куда лезут и понимают, что лучше этого не делать, а мы в темноте перли не разбирая дороги и не понимая опасности. Полезли мы на действующий вулкан в период какой-никакой, но активности, только благодаря нашему незнанию. Теперь я понимаю всю опасность той затеи, и вряд ли когда-нибудь решусь на такое снова.

Да, мы не встретили рассвет на Бромо или на смотровой по всем канонам, не привезли домой потрясающие фотографии Бромо, Батока и Семеру. Зато Мистер Бромо сказал нам «Доброе утро» и помахал искрами. Такое не забывается. В итоге, благодаря этому, наше восхождение стало одним из самых сильных впечатлений за всю поездку.

Спустившись вниз, мы водружаемся на наших лошадок и едем домой.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Когда мы добрались до нашего геста, Бромо, вроде бы, окончательно успокоился. Но буквально через 20 минут все началось по новой.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо. Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Местные утром в основном были заняты вычищением пепла, насыпанного за ночь. Его, действительно, здесь очень много.

Индонезия, Ява, вулкан Бромо.

Позавтракав и собрав вещи, мы подходим к гесту Bromo Indah, откуда нас должно забрать наше такси в 8:30. Но его нет ни в 8:30, ни в 9:00. Мы уже начинаем волноваться, так как появляется реальный шанс опоздать на поезд в Баньюванги, а связи никакой с машиной у нас, естественно, нет. Обращаемся на ресепшен отеля, так как знаем, что контора, в которой мы покупали этот трансфер, работает с этим гестом. Мужик с ресепшена звонит ему, и сообщает нам, что машина застряла где-то в пробке, но едет к нам. Через 20 минут, потеряв кучу нервов и сделав миллион звонков в De Java, где уже отказывались брать трубку, мы дожидаемся-таки нашей машины. Мы загружаемся в неё, с нами садится ещё какой-то местный товарищ. В Нгадисари мы останавливаемся у какого-то геста, где стоит бемо, в который грузятся белые туристы, и товарищ, севший с нами в Чеморо Лаванге, сообщает, что тут нам надо пересесть на бемо. Мы возмущаемся, объясняем, что у нас оплачена машина до автовокзала Проболингго, и пытаемся созвониться с De Java. Товарищ ничего нам не отвечает, а просто выходит из машины. А водитель, к которому мы продолжаем предъявлять свои претензии, отвечает, что его босс (тот ушедший товарищ) велел ему приехать только сюда. Посидев в машине ещё минут 5 мы понимаем, что ничего не добьемся, и что в De Java нас просто развели. А так как времени до поезда у нас остается всё меньше, нам приходится пересаживаться в бемо, который выезжает минут через 15, когда до отказа забивается туристами. Едем мы впритык и по пространству внутри бемо, и по времени до поезда. Хорошо ещё, что вниз спускаться намного проще, чем карабкаться наверх, насилуя двигатель. В самом Проболингго мы делаем несколько остановок, высаживая туристов, в том числе и у злополучного De Java. Вчерашний господин там отсутствовал, по крайней мере через окна мы его не увидели. У нас же присутствовало огромное желание поругаться и попытаться вернут деньги. К сожалению, до поезда оставалось всего 15 минут, и нам приходится отказаться от этой идеи.

На вокзал мы прибываем в 10:50, за 7 минут до отхода поезда. Поезд, надо сказать, не опоздывает и прибывает точно по расписанию.

А далее был пятичасовой переезд на поезде бизнес-классом, радующий нас своими видами.

Индонезия, Ява. Индонезия, Ява.

Индонезия, Ява.

В Баньюванги опаздываем примерно минут на 40. Наш билет включает в себя не только переезд Сурабая – Баньюванги, но трансфер до парома на Бали (Баньюванги – Гилиманюк), сам паром (Баньюванги – Гилиманюк), и автобус до Денпасара. Сразу на выходе с вокзала нас уже ждет автобус, на котором мы и проделали весь оставшийся путь. Он завозит нас на паром, высаживает и мы поднимаемся на верхнюю палубу, чтобы бросить последний взгляд на Яву.

Ранее: Ява: Джогджа, Борободур и Прамбанан.

Все записи по теме «Впервые в Индонезии»

Также рекомендую прочитать:



Комментарии

Впервые в Индонезии. Ява: вулкан Бромо. — 3 комментария

  1. Добрый день! В Нгадисари как-то поприятнее, менее суетно, что ли. Но там есть смысл останавливаться на несколько дней. Если только чтобы посмотреть на вулканы — то Чеморо Лаванг, конечно.

  2. И всё-таки, почему имеет смысл остановиться в Нгадисари ? Только из-за спокойствия, более дешёвых гестов, каких-то достопримечательностей ?

    • Из-за спокойствия. Там нет такого наплыва туристов. Но и до кальдеры далековато. То есть если ехать на один день — то Чеморо Лаванг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *